从材料角度可以把蒙古袍分为丝、绸、缎、络、布、锦和羊、貂、獭等类型的袍子。不同材料制成的袍子能够反映使用者的经济和社会地位。从功能的角度也可分为单、双（吊里子）、棉、皮袍子。这些袍子是需要适应春、夏、秋、冬的季节变化而制作的。蒙古袍子的颜色有红、兰、绿、粉、白、青、紫等较为鲜艳色彩为主。这是因为，在广阔的草原上人与人之间的行动距离是相当大的，所以有必要在较大的距离范围内辨别对方的年龄、身份、性别等等。当然，上述颜色服装的穿着也是有一定的约定俗成的规律的，否则就无从谈起远距离辨认。

        蒙古袍子的款式虽然是多种多样的，但是大体上分为有领、无领，有马蹄袖、无马蹄袖，有衬肩、无衬肩，有开衩、无开衩，有大襟、斜襟、方襟、直襟、以及一至四条镶边或单条宽、窄镶边儿袍子之分。

        为了适应寒风凛冽的北方草原，蒙古人的袍子以立式高领为定形的。但远古时期的领式有两种款式。一是，袍子、领子和帽子是相互连接的。二是，宽领袍。前者，适合冬季穿着，现代基本失传，只有某些个人设计中还保留着这种样式。后者适应夏季生活，现在有些旗县牧民穿的翻领袍子就是它的变异形式。蒙、元时期，贵族喜欢穿无领式长袍，我们从成吉思汗、忽必烈等皇帝的衣着中不难发现这一点。佛教传入蒙古地区以后，盛行无领式——喇嘛袍子，从其功能来讲，更适合男士们在夏季穿着。

        蒙古袍子的袖口在远古时期，以宽松肥大式为主并在袖口外缝制贵重动物皮的说法。这也是一种推测性的结论。在隋唐时期，受中原文化影响，北方少数民族宫廷中有可能局部盛行这种款式，但未见明确的文字或绘画记载。对以弓箭为武器，马背上驰骋于旷野的民族来说，这种肥大宽松袖子的外套显然不适合其生活方式。蒙、元时期的蒙古袍子都有缩口袖子，其功能适合迎风骑马和握弓射箭。后来蒙古袍子的袖口处增加了一种叫做“尼杜尔嘎”的袖套，蒙语的本意为“拳头”，引伸意思是护拳套或护手套。蒙古人平时挽起袖套，抓缰绳或手冷时放下来起到保暖作用。袖套一旦产生便很快就有了实用以外的审美和风俗价值。最初的袖套比较小巧，随着时髦化越做越大，大袖套成为了一种身份的标志，贵族的袍子要比平民的大，老年人的要比年轻人的大，这已成为规矩。到了清代，蒙古袍子的袖套成为了真正意义上的马蹄袖。民间传说中认为，袖套是仿照马驹蹄或元宝的形状设计的。因此蒙古人特别看重它的象征意义，有“如果袖子能托得起袖套大一些妙，如果天窗能撑得起盖毡大一些好”的说法。袖套的摆口称为傲木格，其意为气力，是运气和朝气的象征，这也是把袖套越做越大的原因之一。

        蒙古人的习俗中，不能随时随地放下袖套，只有在野外或寒冷时才可以放下袖套，或者逢到丧葬事宜时才放下袖套。进别人家时必须整理好衣帽，挽起袖套才能跨门槛儿。袖口接缝袖套的长袍是蒙古人的礼仪服饰，所以在宴会、庆典、节假日穿着。平时在劳动中穿着的袍子不带袖套。男袍子袖套的颜色和面料一般与袍子一致，而女袍子用更加鲜艳的面料做袖套。有些旗县的妇女袍子，从肘关节以下部位用袍子本身颜色不同的面料做袖子，并称其为“套海台袍子”，是妇女袍子有别于男人袍子主要标志。

        从款式上还可以把蒙古袍子分为装袖式和连袖式两种。妇女的袍子还有立肩式、平肩式之分。制作袍子的立肩时，在里面垫做毡衬或用竹、柳制作山峰状模型，两肩对称，整体外表威风大方。立肩式女袍的产生有两种历史传说，一种说法是，当初蒙古部落很弱小的时候，部落成员女多男少，有一次外族来侵袭，女人们把袖子挽到了肩部，勇猛参加战斗，大获全胜。事后为了纪念这次的妇女战斗业绩，仿照挽袖到肩头的样子，制作了女袍。从此这种袍子作为一种礼仪服饰流传至今。另一种说法认为，蒙古人有朝气是因为天生在两肩上亮着圣灯，立肩就是圣灯的台子，有了“台子”圣灯才长明不灭。无论哪一种说法都是传说。但是妇女袍子做山峰式立肩成为一种习俗，在喀尔喀、乌珠穆沁部落中盛行至今。而且其制作越发复杂化，打皱褶的同时，用红、绿、兰、黄等丝线做穗儿，看似现代的军礼服，这却为蒙古族服饰增添了一道令人惊奇的亮点。

       蒙古袍子的前襟是整个袍子的一个焦点部位。用料和缝制技术能够集中体现在这一部位。13世纪以前的蒙古语系部族的袍子，其前襟开衽方向不一致，多数为左开衽，蒙古民族形成之后，不知什么原因以法律形式统一了右开衽的规定。但是对儿童服饰和其他部族服装未做强制性的律令。

        古代蒙古妇女袍子，在胸部处缝制一种“唐赫目”的部件，原意有“厅”或“堂”之意。“唐赫目”是留出女人乳房形状的一种裁剪方法。其功能要点是从底部托起妇女的乳房，在马背上减轻乳房的颠簸与下坠，是最早意义上的乳罩。“唐赫目”具有保护妇女乳房的实际用途外，逐渐被美化，融入了蒙古人的审美情趣，体现了妇女的形体之美。元朝之后受中原文化影响，“唐赫目”的制作趋于消亡。

        蒙古人早先一般都穿不开衩的大摆长袍子，随着社会分工，男主外女主内的形成以及服饰艺术的精细化，蒙古人尤其是妇女开始穿二至四开衩的长袍。开衩形式分前后和左右两种形式。其中妇女穿的两边开衩的袍子称作“波勒波森”袍子，意为寡妇袍。通过袍子可以传达此女正在守寡，不易随便开玩笑或另存别心的信息。蒙古人一向讲究服饰与身份之间的信息，通过服饰能够初步掌握初次见面者的有关信息，即家庭、婚姻、地位、恋爱等等，蒙语种的两性性生活也叫做“恩各尔珠日胡”（碰对前襟），可见即隐讳又文明，并且与服饰文化巧妙地联系在了一起。

        蒙古族服饰文化由于继承了在中国北方草原上繁衍生息的众多部族的生活习俗，所以看似稀奇古怪，实际有着深刻的内涵底蕴，所以无论研究历史的学者，还是当代时装设计者都开始注意蒙古人的服饰文化，这有其必然的原由。

        蒙古人叠放上衣时，不能前襟朝下搁之，也不能系好扣子存放，给死人穿或保存死者的衣服时才可以这样做。 
        镶边儿（边饰）是蒙古袍子的最重要的修饰之一。各个部落服饰的镶边儿艺术间虽然有所不同。大体上都采用与袍子的颜色对比强烈的丝绸做镶边儿材料，并且要比袍子的颜色更加明亮醒目为标准。蒙古人把这种装饰艺术称作“德勒，各各如勒胡”起意思就是“亮化”或“光化”服饰。蒙古袍子的领边儿、前襟、袖口、下摆都要进行镶边处理。其中，成年妇女和成年男人服饰的镶边儿最明亮，老人和儿童服饰镶边儿可以素雅一些。

         蒙古袍子的纽扣可分为三中，即金、银、铜扣。其大小比例按老、中、青——年龄来制作。也就是说，少年不允许钉制大钮扣。大一些的金制钮扣过去一般王公贵族才有权使用。钮扣的数量要根据镶边儿的条数来确定。如三、五、七、十等不同。还有一个奇怪的习俗是，蒙古人缝制钮扣或缝补衣服时，忌讳在穿着时动针线。理由是，针线如刀枪，不易针对活人直接使用。如果没有条件或马上动用针线时必须让被缝衣者在口中咬一条木棍才可以动用针线。这时的木棍已经代替了那个人的一切，所以不好的运气不会落到那人的头上。另外蒙古人从不捡丢掉的纽扣，认为这样会遇到倒霉的事情。不能穿未钉扣子的衣服，或送给别人。蒙古人的习俗中死人才能穿这种衣服。平时，尤其是重要场合必须整齐系好扣子。只有受孝或参加丧葬期间才可以不系扣子或敞开前襟。

        蒙古人在广袤的北方大草原上狩猎、务牧，一年四季往往以寒风烈日相伴，形成了勇敢、直爽、自由、奔方的民族性格。这种生活方式使得古代蒙古人的袍子具有了宽松、肥大、气派的风格。与此同时，在客观上，马背牧人的袍子“白天是外衣，夜间是被子，”的双重作用也使其长期保持了宽松肥厚的款式。事实上，在远古时期蒙古高原的物质财富并不富足，只有那些巴彦、诺彦才可能拥有功能分化细致的被子、褥子等生活用品。蒙古袍子的开衩款式的盛行，从另一个方面表明了百姓生活中被、褥的真正普及。因此，毫无疑问，蒙古袍子的形成、演变、发展中蕴藏着草原牧人物质生活和精神生活乃至审美情趣等沉淀下来的丰富信息。